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更新日期:2025-05-28 21:57

写作核心提示：

撰写一篇关于宫廷糕点广告词时，需要注意以下事项：
1. 突出产品特点：宫廷糕点作为传统美食，具有独特的风味和悠久的历史。在广告词中，要强调其选材讲究、工艺精湛、口感独特等特点。
2. 营造氛围：宫廷糕点往往与皇家、贵族文化相联系，因此在广告词中要营造出一种高贵、典雅的氛围，吸引消费者。
3. 突出品牌优势：介绍宫廷糕点所属品牌的历史、口碑、品质等方面，让消费者对品牌产生信任感。
4. 简洁明了：广告词要简洁明了，避免冗长和复杂的句子，便于消费者理解和记忆。
5. 诉求情感：在广告词中融入情感元素，如亲情、友情、爱情等，让消费者产生共鸣，激发购买欲望。
6. 调动感官：通过描述宫廷糕点的色、香、味、形等感官体验，让消费者产生直观的感受，增强广告效果。
7. 创意新颖：运用创意手法，使广告词具有独特性，提高广告的吸引力。
8. 遵循法律法规：确保广告词内容真实、合法，不得夸大其词或误导消费者。
9. 适应目标受众：根据目标受众的年龄、性别、地域、消费习惯等因素，调整广告词的风格和内容。
10. 考虑传播渠道：根据广告

一卷不成春，万卷春如醉！春卷，专为立春打造的食品！

老北京流传这样的谚语：“一卷不成春”中、“隆盛堂的春卷——里外不是人”，等等，这都是跟一种小吃——春卷有关。

立春吃春卷，是我国民间的一个传统习俗，就像端午吃粽子，大年三十吃饺子一样，伴随人们千百年来的延续，春卷也叫春饼，表示迎接新春的意思。由此也可见，春日做春饼、食春饼的习俗由来已久。

春卷，在另外一些地方，还被叫做“春饼”、“薄饼”。它通常是用干面皮，包上馅心，经过一番煎炸而成的，吃起来香脆可口。

准确地说，春卷是民间节日的一种传统食品。比如过年要吃年糕，端午要吃粽子，中秋要吃月饼，腊八要吃腊八粥……到了立春那天，老北京人要吃春卷。当然，其他一些地方也会吃春饼，尤其是江南等地，十分讲究这种习俗。不过据说，在古代春卷并非一般百姓能吃的，通常是富贵人家才会那么讲究，在立春这天吃春卷的。当然，到后来，春卷也绝非仅仅在立春那天才能吃，平时也可以做着吃。另外，除了自家食用外，春卷也被用来招待客人。

作为民间节日食品的春卷，后来不仅成为普通的民间小吃，而且还曾被当作宫廷糕点呢。据说，在清朝皇宫里的“满汉全席”中的128种菜点当中，春卷被列为九道主要点心之一。可见，春卷在北京小吃中的特殊“身价”。

最早的记载，大约是汉崔寔《四民月令》，其中讲到：“立春日食生菜，取迎新之意。”可见，在汉代时，每到立春这天，人们特意吃没煮熟的生菜，来表示辞旧迎新的寓意。

不过有一种说法，今天的小吃春卷，是由古代的“春饼”演化而来的。

春饼这种食物大约早在东晋时就已经有了。然而，那时人们管它叫“春盘”。《四时宝镜》里这样记载：“东晋李鄂，立春日命以芦菔、芹芽为春盘，相馈贶。”由此可知，似乎这个节日是从东晋开始的。不过其实，这时候人们将生菜确定为芦菔、芹芽罢了。此外，人们也不单吃生菜了，而且开始吃起一种叫春饼的东西了。

每当立春这天，当时的人们就用面粉制成一个个薄饼，然后摊在盘中，再加上一套精美的蔬菜食用。因而，当时称为“春盘”。

陈元靓在《岁时广记》里这样记载：“在春日，食春饼，生菜，号春盘。”看来，当时确实有吃春饼（春盘）的习俗。

又根据晋周处《风土记》里记载：“元旦造五辛盘”。也就是说，人们将五种辛荤的蔬菜，放在盘子里，供大家食用。然而，这里说的是元旦，指的农历正月初一，似乎并没有确定在立春这一天。

如果立春这一天没吃春饼的话，人们外出踏春的时候，也会带上“春盘”，当作随身的干粮。

到了唐朝时，立春这天，人们吃的东西有了发展变化。在《四时宝镜》里记载：“立春日，食芦菔、春饼、生菜，号春盘。”可见，立春这个节日，随着时代发展，人们庆祝方式更加隆重和丰富起来，不仅仅吃生菜和春饼了。

甚至连一些诗人，都会写到有关立春吃春盘的事儿。比如杜甫在《立春》诗里写道：“春日春盘细生菜，忽忆两京梅发时。”唐岑参在《送杨千牛趁岁赴汝南郡觐省便成婚》这样写道：“汝南遥倚望，早去及春盘。”

可见，立春在古代是相当重要的节日，甚至比今天的端午、中秋还要隆重呢。

到了宋代，人们对于立春的食品要求更加精美和丰盛，正如吴自牧在那本《梦粱录》中描述的：“常熟糍糕，馄饨瓦铃儿，春饼、菜饼、圆子汤。”春饼只是立春时其中一种食品了。

南宋的周密在《武林旧事·立春》里也详细记载：“后苑办造春盘供进，及分赐贵邸、宰臣、巨珰，翠缕红丝、金鸡玉燕，备极精巧，每盘值万钱。”可见，在立春那天，皇室贵族制作的春盘更加奢靡，平民百姓自然不可同日而语。

此后，随着立春节日的发展，人们的庆祝食品也日趋精美，大约到了元代，开始就有了关于包馅油炸的“春卷”的记载。

元代无名氏所编《居家必用事类全集》里，就有“卷煎饼”的记载：“摊薄煎饼，以胡桃仁、松仁、桃仁、榛仁、嫩莲肉、干柿、熟藕、银杏、熟栗、芭榄仁，以上除栗黄片切外皆细切，用蜜、糖霜和，加碎羊肉、姜末、盐、葱调和作馅，卷入煎饼，油焯过。”

这差不多是早期的春卷制法。甚至在明代食谱《易牙遗意》中，也有类似的记载。由此可知，春卷是从当初的春饼渐渐演变的，也更加精美了。

明代李时珍这样记载：“以葱、蒜、韭、蓼、蒿、芥辛嫩之菜杂和食之，谓之五辛盘。”人们已经将这些盘中菜，用面食卷起来吃，从而便成了所谓的春卷。

到了清代，这个节日依然延续了下来，不管是那些富户大家，还是普通百姓之家，每到立春日，也多食春饼。当然，那些富户大家，更是贼讲究。

据清代潘荣陛《帝京岁时纪胜·正月·春盘》中记载：“新春日献辛盘。虽士庶之家，亦必割鸡豚，炊面饼，而杂以生菜、青韭菜、羊角葱，冲和合菜皮，兼生食水红萝卜，名曰咬春。”

另外，清代富察敦崇在《燕京岁时记·打春》里也这样记载：“是日富家多食春饼，妇女等多买萝卜而食之，曰咬春，谓可以却春闹也。”

由此可见，这时候，人们不仅比前代讲究多了，而且似乎显得更具生活趣味，将吃春饼，吃生萝卜，故意叫做“咬春”，从而增加了节日的热闹和趣味性。

虽说清代人们依然把它叫做春饼，但是它已普遍作成了卷状。比如《调鼎集》中这样详细记载：“干面皮加包火腿肉、鸡等物，或四季时菜心，油炸供客。又咸肉腰、蒜花、黑枣、胡桃仁、洋糖共剁碎，卷春饼切段。单用去皮柿饼捣烂，加熟咸肉、肥条，摊春饼作小卷，切段。单用去皮柿饼切条作卷亦可。”

书中介绍了三种不同的制法，既包馅，又有卷的，而且咸、甜都有，跟今天的春卷几乎差不离儿了。可见，春卷与古代春饼的血缘关系了。

对于春卷的来历，还有一个有趣的传说呢。

相传，宋代的福州有一书生，为了科考应试，整天埋头刻苦读书，以至于常常废寝忘食。这让做老婆的很是郁闷。他的老婆三番五次劝他，还是没辙，只怪这个书生实在太用功了。于是，好心的老婆苦思冥想，终于就想出了一招：把米磨成米粉，做薄饼，然后用菜肉做馅，卷成筒状，这样既可以当饭吃，也能当菜吃，营养周全。

没想到，当地的人知道后，便把这种东西取名为春卷，后来逐渐在其他地方流传，当然也传到了北京。不过，这个传说并不怎么靠谱，就当作故事听听罢了。

如今的春卷皮已改成面粉，馅料通常用的是韭菜、豆芽、豆腐干等；有些讲究的，还会添加肉丝、葱花、笋丝等；较高级的春卷的话，还会用鸡丝或海蛎、虾仁、冬菇、韭黄等这些东西制成。春卷大多用的是微火，一直油炸成金黄色，外酥内嫩，因而还被一些人叫做“炸春”呢。

虽然春卷里面包含了许多春天的鲜蔬菜，营养价值很高，不过春卷因为是煎炸食品，里面所含的油脂及热量相当高，因而平时不适合多吃。

年糕：食俗中的年味儿

唤醒人们美味记忆的，从来不是价格最贵的或是“网红款”，而是烙在心中的味道。年糕本身也许不是玉盘珍馐，但有着亲情的浸润，不用刻意雕琢就是醇厚的美味。因感动，有温度，这才是传统食物最重要的意义。

年糕曾“救了姑苏人”?

我国的传统节日里蕴藏着丰富的饮食文化，那些伴随祭祀而逐渐形成习俗的食物，承载着深厚的民俗情感。就像纪录片《舌尖上的中国》里所说的，“中国人对食物的感情多半是思乡，是怀旧，是留恋童年的味道。”对于漂泊在外的游子，家乡的味道，故土的情怀，总是萦绕心间挥之不去。

年糕，就是拨动很多游子心弦的那个“家乡味”。

和饺子一样，年糕也是春节时中国人餐桌上不可或缺的一道美食。这种食物也蕴含着丰富多彩的年俗文化。因为“糕”与“高”同音，寓意“年年高”，意味着人们的生活一天比一天好。

像许多美食一样，年糕在我国历史悠久。

一种观点认为年糕起源于3000多年前的周代，《周礼》中记载，“羞笾(音biān)边食，糗饵粉瓷。”其中的“饵”，就是用稻米、黍米粉蒸成的糕，也就是年糕，有庆祝五谷丰登之意。之后，历代都有以“饵”命名或直呼为“糕”的食品，说明“糕”已经在历朝历代中逐渐普及。见于古书的这类记载有很多，如汉魏时期的“蓬饵”、隋唐时期的“龙凤糕”等，均小有名气。

也有一种说法，把年糕的诞生与盛产稻谷的江南联系起来。相传在春秋战国时期，吴王阖闾命伍子胥筑“阖闾大城”，建成后，吴王以为有了坚固的城池便可高枕无忧，于是大宴群臣庆功。惟有伍子胥深感忧虑，料吴王骄奢国家迟早将亡。于是，回营后他密嘱身边随从说:“满朝文武都以为高墙可保吴国太平。城墙固然可以抵挡敌兵，但里边的人要想出去也会同样受制。如果敌人围而不打，吴国岂不是作茧自缚?倘若我有不测，吴国受困，粮草不济，你可去相门城下掘地三尺取粮。”果如所料，伍子胥后来遭诬陷身亡。越王勾践举兵伐吴，将吴国都城姑苏城团团围住，吴军困守城中炊断粮绝，饿殍遍野。这时，那位随从记起伍子胥生前的嘱咐，急忙召集邻里一起到相门城下掘地取粮，才发现城砖并非泥土所制，而是用糯米粉做的，这些糯米砖让城中百姓暂时度过了饥荒。为了铭记伍子胥的功绩，此后每到寒冬腊月，江浙一带家家户户便用糯米粉蒸制形似城砖的“年糕”，留在春节这天吃。因此，苏州地区一直流传有民谚:“拆了相门城，救了姑苏人。”

米制糕团延续千年

究竟是否是伍子胥发明的年糕尚无法考证，但可知的是，从字形结构不难看出，“糕”是一种与米有关的食物，年糕的历史必然与稻作历史紧密相关。

距宁波市区20多公里处，有一个叫河姆渡的古老渡口。1973年，当地农民在这里无意中挖开了一个7000多年前的原始村落，专家认定其为我国南方早期新石器时代遗址。在河姆渡遗址中，考古人员先后两次挖掘出土了大量的人工栽培稻谷，令人震惊的是，稻谷出土时颗粒饱满，谷壳还泛着光泽，这说明早在7000年前江南先民就已经开始种植稻谷了。

在我国，用米制糕团的历史也久已有之。

汉朝对米糕就有“稻饼”“饵”“糍”等多种称呼。汉代扬雄的《方言》一书中就已有“饵谓之糕”的说法，魏晋南北朝时已流行。

从米粒到米糕，再到年糕，古人对美食的追求从未停下脚步。

一本成书于南北朝时期的食谱《食次》中，就载有“白茧糖”米糕的制作方法:“熟炊秫稻米饭，及热于杵臼净者，舂之为米粢(音zī)糍，须令极熟，勿令有米粒……”也就是将糯米蒸熟以后趁热舂成米糍，然后切成桃核大小晾干油炸，滚上糖即可食用。不得不说，这种食用方法与上海的传统小吃粢饭糕很近似。

将米磨成粉制糕的方法也很早就有了。在北魏贾思勰所著的《齐民要术》一书中就记载了制作方法，大致是将糯米粉用绢罗筛过后，加水、蜜和成硬一点的面团，将枣和栗子等粘在粉团上，用箬(音ruò)叶裹起蒸熟即成。这种做法已经十分接近今天的年糕了。

唐代冯贽编撰的古小说集《云仙杂记》中提到，洛阳人家“正月十五日，造火蛾儿，食玉粱糕”，这大概是目前已知的关于春节期间吃糕的最早记载。明代李时珍《本草纲目》载:“糕以黍、糯合粳米粉蒸成，状如凝膏也。”到了明嘉靖年间的《姑苏志》中有“二日食年糕，曰撑腰”，这是“年糕”二字首次出现在文献之中。明朝崇祯年间刊刻的《帝京景物略》记载:“正月元旦，夙兴盥漱，啖黍糕，曰‘年年高’。”

清朝以后的年糕，品种更为丰富。清代苏州文士顾禄所著的《清嘉录》中，按月分条记民间节令风俗，其中有一节专门写年糕:“黍粉和糖为糕，曰年糕。有黄白之别。大径尺而形方，俗称‘方头糕’;为元宝式者曰‘糕元宝’，黄白磊砢，俱以备年夜祀神，岁朝供先及馈贻亲朋之需。其赏赉仆俾者，何形狭而长，俗称‘条头糕’，称阔者曰‘条年糕’……春前一二十日，糕肆门市如云。”清代的《苏州府志》也说:“正月朔，黎明起，爆竹开门，长幼整衣冠，拜五祀及先祖，以此拜贺，丸粉食之，古所谓元宵也，啖春糕春饼，是日不烹饪。”从这些记载可以看出，春节祭祀、吃年糕已成为江浙地区人们的习俗，而年糕也登上节令食物的“榜首”。

食用年糕的习俗由江浙地区逐渐向全国扩展的过程中，做法也变得大不一样。如今，我国年糕的品种已有上百种，各地都不断有名品问世。北京人的年糕是基于宫廷食制的延续，年糕品种花样繁多;天津年糕常在面上撒红绿丝、碎蜜饯果料等，另有夹馅年糕，且多为甜馅，如豆沙、枣泥、山楂;上海年糕常加入荤油、撒桂花糖、玫瑰糖等;东北地区则偏爱用黏黄米做年糕;山东的黄米、红枣年糕和安徽的粳米、糯米年糕都是蒸成大块切着吃;广东地区的年糕则分成甜咸两种，别有风味。

此外，年糕的吃法颇多，蒸食、煮食、炒食、炸食，每种都有拥趸者。难怪很多南方家庭主妇将年糕视为“贴心”食材，只要有年糕在，心里便不慌，无论何时都能满足一家老小所需，既是吉祥的节日食品，又是理想的家庭便餐。

手工变机制 不变的是情谊

在我国南方地区，很多老辈人还记得，在小时候，每逢家里开始做年糕，就意味着快过年了。

从冬至起到腊月中旬，这段时间江浙地区家家户户轮流做年糕。从耕种、选米开始，还要经过浸、磨、沥、搓、蒸、舂、印等十余道工序，需要全家人甚至几家人的合作劳动才能完成。以搡粉为例，就是将蒸熟的米粒搡匀、搡实、搡糯，这一过程中，一人搡，一人翻。十斤米粉，熟手也至少需要半个多小时的时间。

舂年糕的都是成年人，沉重的舂头上绑着一根大木头，是要好几人用脚力重重去蹬的，旁边还会有人间中给石捣臼蘸水、翻粉，两者之间的配合必须很默契。一起一落数十次后，年糕粉就抱成了团。

半大孩子最爱参与的是揉年糕团。滚烫的面团被分成若干份，在揉糕人的手里搓揉，使之韧性更佳，孩子们会时不时地将年糕塞进嘴里或是捏成喜欢的样子。

那年那月，年糕是过年待客最好的吃食，拜年走亲戚，带些年糕也深受欢迎，浓浓的人情味就在做糕、送糕中弥漫开来。如今，年糕生产早已机械化，磨粉、上榨、上蒸、制作都是流水线，即便在农村也没了石磨、石捣臼，代代相传的制作方法只留在老辈人的记忆中。流水线生产让做年糕变得简单，但人们依然带着欣喜、盼望的心情来看待做糕这件事。

不光在我国，在日本、韩国等地也很少能见到“手作”年糕。“手作”只是在新年传统活动中，让都市里的人参与捣制年糕，感受丰收的快乐。或者是商家在年末时为了给店铺攒人气在路上摆摊，请来年糕师傅现场捣年糕。日本也有的年糕店为了在年底最繁忙的季节减轻店员的负担，引进机器人，帮忙赶制新年特制年糕“镜饼”、汤年糕和豆沙糯米团等。

才下舌尖，却上心间。可能就是因为那些美好的记忆，让身在异乡的游子，永远忘不掉带着故土味道的传统美食，即便时光逝去也仍然无法冲淡，传承于一代又一代人的记忆中。

年糕的吃法有考究

年糕醇厚不腻，质软可口，但其黏性大，附着性强，食用还是应当讲求科学的。一般说来，应采取与其它食品互相搭配的食用方法，达到品种多样、优势互补的目的，使机体更有效地吸收利用。对于消化功能衰退的老人和机能尚未完备的儿童，应限量食用，还要随时警惕食用时发生哽噎的问题。

据朝日新闻报道，每年日本人过年吃年糕，都会发生不慎被噎死的事故。据日本消防厅数据统计，在2012年至2016年的五年间，因吃年糕被送往医院的约542人，至少35人死亡。每年1月被送至医院的人数最多，约占了4成。另外，发生事故的约9成是65岁以上的高龄者。

由于日本的年糕多数是用糯米制作而成，极具黏性，容易导致卡喉事故的发生，导致窒息死亡。日本消费者厅因此特别提醒民众，食用年糕时要切成小块细嚼慢咽以防意外。不过，很多人并不以为然:难道因为这个过年就不吃年糕了吗?出门在外有可能遇到车祸，难道就不再出行了?

异域食俗:年糕见证人生重要时刻

过年食用年糕的习俗还流传到了邻国。

我国与韩国、日本等国家都是从农耕社会发展而来的，稻米对国民来说是重要的财富象征，因此各国都有在春节食用年糕的习俗。但与我国不同的是，在韩日两国，不仅在新年时要食用，而且年糕还是人生各个重要时刻的“见证者”。虽然寓意稍有差别，但年节时候制作和食用年糕已经作为一种年俗符号而固定下来，成为各国的传统。

韩国:“吃了年糕汤才能长一岁”

作为传统饮食文化的象征，年糕在韩国称得上是节日食品的“扛把子”，如周岁宴、考大学、入职、婚礼等都是以年糕作为主要食材。

春节更不例外。像中国年夜饭里的饺子一样，韩国人过年时一定少不了的一道菜就是年糕汤。在韩国，将春节第一天早晨为祭祀先人以及招待客人而准备的食物称为“岁馔”，而年糕汤就是其中的代表，其“食俗”地位可见一斑。

众所周知，韩国人非常喜欢白色，他们认为白色代表着希望和干净的开端。在新年的第一天食用白色的年糕汤，被认为来源于古代的太阳崇拜信仰，意味着天地万物都迎来了新的开端。此外，春节时食用年糕汤也代表着年龄的增长，由此年糕又被称为“添岁饼”，韩语中更是有俗语，称“吃了年糕汤，才能长一岁”。以至于新结识的人一开始问对方的年龄时，有时会换个说法，问对方“您吃过几碗年糕汤?”

对年糕汤和春节关系的记载，最早见于十九世纪中叶的一本有关韩国风俗的书《东国岁时记》。但实际上，民间饮食传统可能比书中记载的更早，年糕作为韩国料理的主要成分已经有两千多年了。

制作年糕汤的过程不复杂，但制年糕的过程并不简单。首先将粳米磨成粉状进行蒸制，然后两个人合作用沉重的石锤或木制工具反复敲打，将其捣成面团后，再用手将年糕捏成想要的形状。

除了年糕汤之外，韩国人还喜欢在春节第一天吃长条糕、年糕片等不同形状的年糕，不同形状的年糕代表的含义也各不相同。擀成长条状的条糕，有着“长寿”的寓意;而切成圆片形状的年糕和古代的铜钱形状相似，象征着新的一年里财源滚滚。

除了祈求长寿、财富外，年糕对于韩国人来说，还是表达心意的重要食物，是人际交往的载体，据说年糕里包含有诚心、爱心和孝心的。

很多韩剧中有这样的情节:搬家之后，女主人会蒸好铺满红豆沙的糯米年糕，切成方方正正的形状后分发给邻居。这是有讲究的。一是因为在韩国传统观念里，搬家时可能会有鬼神跟来，而红豆年糕可以驱逐鬼神，排除厄运;二是表示问候，和街坊邻居和睦相处。

此外，韩国还有一个有意思的传统，即在重大考试前也要吃年糕。为什么呢?因为韩语里的“粘住”还有“合格”“通过”的意思，所以，年糕也包含了盼人考试成功的美好祝愿。韩国一家糕点公司甚至还打出了这样的广告词:“吃了糕，能考上!”

随着时代的变迁，年糕品种更加丰富，摆上橱窗的除了传统白色年糕，黄色、粉色、橙色等新品种也越来越多。

日本:从米中获取力量

米、年糕在日本，与国民的生活习惯有着密不可分的联系。在日本人的信仰中，米是力量的源头，各地也广泛存在着诸多从米、年糕中获得力量的传统习俗。

日本民俗之父柳田国男曾在一篇论文中特别阐述了《米的力量》，他通过米，探究了日本人内心深处的情感和信仰。如产妇临盆时，家人给她嚼上三粒生米，寓意着从中获取力量，分娩后再让她吃十粒米，希冀一切顺利。他分析，在日本，稻米曾用于贡奉先祖、神明，国家也曾作为税金收缴，因此，在日本人看来，它是支撑国民的信仰，是实现国富民强的根本保证。在漫长的历史之河中，逐渐形成了米即是力量的国民意识。

可能很多人都认为韩国人最喜欢由米制成的年糕，并且也十分注重年糕料理，其实日本对年糕也有着特殊情结。不仅平日喜欢吃，赶上节日就更离不开各种年糕类的小吃了。尤其是在各种祭典时，小吃街上随处可见烤年糕。

过年前夕，为了讨个好彩头，家家户户会在家中摆放“镜饼”。说是“饼”，其实是日本用来祭祀的年糕，它呈扁圆形，因类似古代的铜镜而得名。大多数情况下由大、小两个圆盘状的年糕摞在一起组成，在顶部用柿饼、橘子等装饰，摆放在家中比较重要的地方，希望在新的一年里代代平安，更有健康长寿的象征意义，因此在新年吃年糕成为了日本人的传统习惯。

新年吃“饼”的习俗，可追溯到公元九世纪日本平安时代。《源氏物语》中提道:“她们三五成群地共祝齿固(即健齿，寓祝长寿)，又取出镜饼来吃”。直到二十世纪末，很多日本家庭还守着年初三天不煮米饭的老规矩，能吃的主食只有“饼”。于是，这三天家家户户还会煮上一锅“御杂煮”，做法和使用食材根据地域不同有所区别，但无论在哪儿，年糕都是不能缺席的。

除此之外，日本传统年糕中还有一种名叫“力饼”的，顾名思义，是表示食用后能长更多力气。通常，农民会在农忙时吃，产妇会在生产时吃，都是为了让食用者增强体力。在有的地区，丧葬时也要分享年糕，这是生者与死者的一种告别，并且寓意为活着的人增加力量。(郭梅)